Iglesia de Santa María de los Reyes. Laguardia (Álava)

Portada de la Iglesia de Santa María de los Reyes. Laguardia (Álava)

El pórtico de esta iglesia es cuanto menos “IM-PRESIONANTE”, como diría Jesulín. Poder imaginarte todas las iglesias románicas o góticas policromadas como fueron creadas es un ejercicio que al menos a mi, me deja impresionado. El Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago, hoy desnuda de sus pinturas originales, sería de una belleza incalculable.

El elemento más valioso de la iglesia es su portada gótica de piedra policromada, verdaderamente deslumbrante, una de las pocas que se conservan en España. Data del siglo XIV y está labrada con imágenes de los doce apóstoles y de la Virgen, así como con motivos vegetales. La policromía es del XVII y se conserva en muy buen estado, ya que la protege un pórtico, ahora cerrado, del siglo XVI

Laguardia (Álava)

Dolmen de San Martín, en Laguardia (Álava)

En la carretera de Leza a Laguardia, en el punto kilométrico 63 aparece señalizado este dolmen de nombre San Martín, se ve desde la misma carretera, pero si uno no sabe que es lo que está buscando es fácil pasar sin verlo.

Su cámara es poligonal, formado por 10 lajas de arenisca, sobre él, y junto a la cámara hay una construcción tradicional de piedra abandonada. Durante la excavación se permitió determinar una estratigrafía insólita hasta ese momento en dólmenes; la caída de varias losas tras los primeros enterramientos durante la época neolítica permitió separarlo en niveles posteriores.

Un nivel inferior del neolítico 3.500 a.C. y calcolítico del 2.200 a. C. Encontrándose cuchillos de sílex, hachas pulimentadas, puñales de cobre, botones de hueso, cerámica sencilla y de tipo campaniforme e ídolos espátula que se encontraron en este dolmen por primera vez.

Linás de Broto

Curiosidades de lo moderno y lo clásico

Torla

Torla es un pequeño pueblo del Alto pirineo aragonés, es paso fronterizo entre España y Francia, crean una cultura y una historia de frontera. Un pueblo ganadero que se dedicó al contrabando o el estraperlo en los años de las postguerra, gracias al “paquetero” el pueblo pudo mantenerse. Hoy vive del turismo, su mayor fuente de ingresos siendo la puerta del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Un pueblo obligado de parada y fonda.

Icnita

Icnita de dinosaurio terópodos en el Yacimiento de Valdecevillo (Enciso, La Rioja)

Terópodo (pies de bestia) pertenecientes a dinosaurios carnívoros y bípedos, tipo tyrannosuaurus, son tridáctilos, pero con los dedos más delgados y puntiagudos que las de los ornitópodos. Tenían uñas afiladas como garras y a veces almohadillas para proteger las articulaciones.

Pisamos los mismos lugares que ellos lo hieran hace millones de años, en esta zona se encuentra los yacimientos más importantes del mundo de Icnitas, sus huellas dejadas entre limos y arcillas.

“- ¡Miren esto! –dijo-. ¡Por Dios, ésta debe ser la huella del padre de todos los pájaros!

En el lodo blando que teníamos delante se imprimía la enorme pisada de un pie de tres dedos. Aquel ser, cualquiera que fuese, había cruzado el pantano y se había introducido en el bosque. Todos nos detuvimos para examinar la monstruosa marca.

-¡Wealden! –gritó Challenger extasiado- Yo las he visto en la arcilla del Weald. Es un animal que camina erecto sobre sus patas de tres dedos, y que a veces apoya una de sus garras delanteras de cinco dedos en el suelo. No es un pájaro, mi querido Roxton… no es un pájaro.

-¿Es un animal cuadrúpedo?

-No; es un reptil…, un dinosaurio. Ningún otro ser podría haber dejado semejantes huellas.”

Arthur Conan Doyle, “El Mundo Perdido”

El Dinosaurio estaba allí

(Iván, 1999)

Braquiosaurio (Villar del Río, Soria)

La Ruta de las Icnitas.

El dinosaurio estuvo aquí hace más de 120 millones de años, las Tierras Altas de Soria y La Rioja, presentaban un aspecto muy distinto a lo que conocemos hoy, está zona árida, llena de barrancos, era en realidad la orilla del mar, un mar que hoy ya no existe, en las cenagosas marismas vivían los animales más grandes que han poblado nuestro planeta. El término “Dinosaurio” se acuño de las palabras griegas “deinos” y “saurios” (lagarto terrible) por su enorme tamaño. Cuando los primeros homínidos empezaron a caminar, los dinos hacía 65 millones de años que habían desaparecido.

Si hiciéramos equivaler la historia de la Tierra a la duración de un año, el hombre apareció el último segundo, del último día del año, unos tres millones. Los dinosaurios dominaron durante más de 140 millones de años. ¿Quiénes son los verdaderos reyes de la creación?

(Iván, 2011)

Sara, La "Paleontóloga" de Bretún

Sara en Bretún (Soria)

No hay mejor forma para entender lo que significa las icnitas de dinosaurio que acercase a Bretún y buscar a Sara, no es difícil encontrarla, ella te buscará a ti, se presentará y muy amablemente te guiará por todo el pueblo enseñándote los restos de dinosaurios.

La primera parada será a la entrada del pueblo junto al Triceratops, la disposición de las huellas, la longitud de los dedos y los talones, cráneos, picos, cuellos, garras y colas no tienen secretos para ella. Te provocará más de una sonrisa al explicarte de memoria la disposición de los cropolitos, las “cacas” de los grandes y pequeños saurios.

Apoyada en su bastón recorrerá incansable las icnitas a un ritmo sorprendente para su edad, sin dejar de hablar, marcando con el bastón cual puntero láser proyectará a ritmo de golpes los lugares donde están las huellas, marcas, huesos… las olas sobre la piedra, la rugosa piel impresa en la roca, los “culetazos” como ella los llama que encontraremos en el interior del pueblo junto a un antiguo corral más huellas de los dinosaurios chicos y sus cropolitos. Así hasta terminar en su casa donde nos recitará de memoria crónicas antiguas de las apariciones de los primeros restos y huellas en Bretún, nos enseñará fósiles de vegetales de robles y palmeras gigantes, conchas fosilizadas, libros y apuntes donde ha aprendido todo lo que sabe de dinosaurios de los geólogos y paleontólogos que han estudiado las icnitas del pueblo.

Todo por la voluntad, merece la pena, visita obligada y lo mejor de la ruta de los dinosaurios de Soria y La Rioja, está mujer; Sara, La Paleontóloga de Bretún.

No puedes fiarte de tus ojos si tu imaginación no está enfocada

Mark Twain

Las Ruedas de Enciso

Detalle de una casa de Las Ruedas de Enciso

Las Ruedas de Enciso se encuentra en pleno corazón del Valle del Río Cidacos, un paraje de natural belleza, en la Comunidad de La Rioja, en el año 2007 contaba con 8 habitantes censados, en la actualidad solo vive permanentemente un inglés, aunque sigue siendo segunda residencia para muchos otros vecinos, existe una Asociación Amigos de Las Ruedas que se ocupa de mantener vivas sus tradiciones.

En 1997 se adjudicó las obras del embalse, viviendo desde entonces condenado a su desaparición, pendientes de innumerables trabas y suspensiones, siendo Ecologistas en Acción la oposición a su construcción debido al enorme impacto ambiental que supondría la presa, alegando que ese encuentra en una zona que por sus características geológicas produciría movimientos sísmicos.

El monstruo de hormigón tendrá una altura de casi 100 metros que inundará unas 160 hectáreas de terreno, incluido Las Ruedas de Enciso, pronto engordará la larga lista de pueblos arrasados por el progreso.

Pirineos

En algún lugar de los Pirineos.

¿Alguien sabría decirme donde?

El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido

Yo respeto la montaña ¿Y tú?

El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido

La flora de Ordesa

En Ordesa se encuentra un verdadero jardín de plantas, con más de mil quinientas especies de flora pirenaica, es como un gran jardín botánico donde conviven especies comunes, con otras endémicas como la “oreja de oso” o la “corona de rey”. Una gran variedad que crecen por todos los rincones del Parque, en las cimas, grietas o a la sombra de los hayedos. Crecen cuando la nieve se va fundiendo, florecen cuando el calor les da la vida.

El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido

El Hayedo (Vida y muerte en el bosque)

El hayedo de Ordesa ofrece una imagen cromática que sin lugar a dudas son una delicia que merecen ser recordados con nuestras fotografías, el gris de la bruma, el ocre del otoño, el blanco del invierno, y el verde intenso de la primavera, son verdaderas explosiones de color.

Cada uno de ellos nos habla de su clima en el bosque, su paisaje, la nieve, las nieblas, los verdes intensos aunque cortos de su verano pirenaico, y que decir de sus ocres, amarillos, rojos otoñales cuando desnudan sus ramas para preparar el duro invierno de las montañas. Todo un espectáculo que merece ser recordado, una oportunidad para nuestros ojos y sentidos.

El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido

Cola de Caballo

Final de la subida, más de cuatro horas de ascensión hasta llegar aquí, se puede hacer en menos tiempo, pero yo paraba para hacer mis fotos, amen de subir cargado como una mula a pesar de marchar con el equipo básico. Merece la pena, es una excursión más que recomendable. Aunque no es muy exigente tiene su dificultad, pero suben niños pequeños, padres con bebes cargados en las mochilas y personas muy entrados en la tercera edad que da gusto verlos subir.

Un dato, si se puede evitar los meses de verano tanto mejor, eso parecía la M-30 en hora punta, además debe ser una auténtica gozada subir a finales de octubre principios de noviembre por el hayedo, aquello debe de ser una fiesta de colores. Me lo pensaré.

El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido

La Pradera del Circo de Soaso

Es uno de los valles más espectaculares y únicos de toda Europa, siendo catalogado como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. El valle es propiamente un espectacular valle glaciar, en forma de “U”, las paredes verticales del valle producidas por diferentes capas rocosas puestas al descubierta por la acción del antiguo glaciar se abren varias vías o fajas, pequeñas cornisas horizontales que recorren el valle por vertiginosas y estrechas sendas.

En las zonas altas destaca Monte Perdido de 3.355 m o los Gavietos 3.034 y toda una sucesión de picos de más de 3.000 metros, en la que se abre la impresionante grieta conocida con la Brecha de Rolando, paso natural entre España y Francia, que según cuenta la leyenda fue abierta por un golpe de espada por el tal Rolando.

El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido

Gradas de Soaso

En las últimas décadas el turismo en este espacio ha ido cobrando cada vez mayor importancia, y supone una importante fuente de ingresos para la economía local, con más de 600.000 visitantes anuales, el principal problema se concentraba en los meses de verano. Años atrás esto suponía un problema en la conservación del Parque y en la propia seguridad de los turistas, en la actualidad se accede al Parque en autobuses desde Torla, la puerta de entrada a Ordesa.

El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido

Cascada del Estrecho

Ordesa fue declarado Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido en 1918, comprende además del Valle de Ordesa, el Cañon de Añisclo, las Gargantas de Escuain, el Circo de Pineta y el Macizo de Monte Perdido, limitando al norte con el Parc National des Pyrénées.

Cuenta con una gran extensión de terreno protegido con infinidad de senderos bien marcados muy interesantes para perderse y disfrutar de su belleza. Como por ejemplo la subida a la Cola de Caballo donde uno puede recrearse por la gran cantidad de cascadas como las de Arripas y Estrecho (en la imagen)

Catedral de Jaca

La Catedral de Jaca

La ciudad de Jaca recibió los fueros de ciudad por el rey Sancho Ramírez de Aragón (1043-1094) hijo del primer rey de Aragón Ramiro I, ostentando durante un breve tiempo la capitalidad del reino, y convirtiéndose en sede diocesana, lo que hizo necesario la construcción de una catedral.

La Catedral de San Pedro de Jaca, es una de las construcciones más características del románico en España, comenzando su construcción casi al mismo tiempo que la catedral de Santiago de Compostela.

Ciudadela de Jaca

La Ciudadela de Jaca

Fortificación construida en el siglo XVI durante el reinado de Felipe II, conserva todas sus características como el foso, baluartes, polvorín…, además de una hermosa entrada a la que se accede mediante un puente levadizo. Concebida para defender la frontera aragonesa de los franceses, a mantenido desde siempre una guarnición militar dentro de sus muros, sin embargo han sido escasas los incidentes bélicos, destacando su captura por las tropas napoleónicas durante la guerra de la independencia al capitular la ciudad, fue reconquistada varios años después por el General Espoz y Mina tras un largo asedio. Perdiendo desde entonces su importancia estratégica.

En la actualidad aun se mantienen unidades militares en su recinto, y un consorcio formado por el Ministerio de Defensa, la Diputación General de Aragón, de Huesca y el Ayuntamiento se encargan de potenciar el valor cultural del Castillo, así como gestionar sus actividades relativas a la conservación, restauración y revitalización.

San Juan de la Peña

¿Por qué San Juan de la Peña, llegó a ser lugar preferente en la consolidación del reino de Aragón?

Aquí es donde interviene la tradición o la leyenda. Cuenta que a principios del siglo VIII, un noble joven de Zaragoza llamado Voto persiguiendo un ciervo cayó con su caballo por el acantilado de la sierra de la Peña. Habiéndose encomendado en su caída a San Juan, se posó el caballo con suavidad en una roca donde dejó sus cascos marcados. A partir de ese lugar siguió una senda que le condujo a la cueva en la que yacía el cuerpo del eremita Juan de Atarés. Su cabeza reposaba en una piedra en la que había la siguiente inscripción: "Ego Ioannes. Primus. In hoc loco, heremita, qui ab amorem Dei, hac ecclesiam fabricavi, in honorem sancti Ioannis Baptiste. Hic, requiesco, Amen".

San Juan de la Peña

La fundación de un primer monasterio dedicado a San Juan Bautista se sitúa entre los años finales del siglo IX o principios del X, pero será en el siglo XI cuando San Juan de la Peña alcance su momento de mayor importancia histórica, convirtiéndose incuso, en el primer panteón de Reyes de Aragón.

El monasterio de San Juan de la Peña es también punto de referencia en el Camino de Santiago Aragonés, la tradición cuenta que en épocas medievales acudían numerosos peregrinos a admirar la más importante de sus reliquias, el preciado “Santo Grial”. Se narra que traído a estas tierras oscenses por San Lorenzo, el Cáliz comenzó una peregrinación por distintos parajes religiosos del Pirineo, como consecuencia del peligro que suponía la notable presencia musulmana en la península.